"Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "andiamo" e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole".
C. Baudelaire
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mercoledì 13 luglio 2011

Underground

La mattina, dopo il gallo (svegliato a sua volta dal muezzin), si sente uno strusciare in strada. È lo spazzino che con un ramo di palma pulisce la stradina sotto casa e quelle adiacenti. Non troppo, il giusto per lasciare spazio ai topi e alle blatte XL che popolano le notti tangerine, incuranti del mio terrore fobico.
Eppure non è quel che di più brutto si può incontrare.
Anche i grandi, gli uomini, alcuni di loro si nutrono della/nella spazzatura.
Nemmeno questo è quel che più fa male agli occhi.
Scendendo dalla qasbah, giù per i vicoli, attraverso il suq e poi nelle grandi strade, le mani tese sono il tappeto su cui camminano i nostri piedi dai portafogli ridenti, ma non abbastanza. Non abbastanza da sopperire a tanta povertà inchinata.
Ma ancora non ci siamo.
Tre bambini, con gli occhi dei grandi, persi come quelli di quei grandi che non sanno più cos'è la mano umana, la sua carezza, lo sguardo di una madre, l'amore di chi piange in silenzio per offrire un sorriso, tre bambini, attacati come vagoni di un treno all'asciugamano impregnato di solvente o di colla da respirare, per trovare in quella boccata un momento in cui lo sballo è meglio della vita.
Annalu mi ha raccontato di altri che aprono i pani dietro ai gas di scarico, e poi li mangiano. Dice "poi ho capito, lo fanno per farci male, per farci vedere che si suicidano".
Ho immaginato quel panino nero come un grido disperato e mi sono chiesta dove fosse questo Dio del venerdì che non si cura del richiamo dei suoi figli.
"...ma io sono una sensitiva"; "il mio compagno è il fachiro di Roma, lo conosci?". Annalu fa corsi di bigiotteria alle donne nascoste nella chiesa spagnola, a volte fa spettacoli, altre aiuta Eric, francese che si occupa del recupero di questi bambini attraverso il teatro.

Penso a Dio e penso al re. Ai bambini.
Penso alla sudditanza.
Alcuni giorni fa mi sono chiesta se un popolo suddito, con un alto livello di analfabetismo e un alto tasso di religiosità, figlio di un Dio di cui essere sudditi, suddito del re, suddito di Dio, insomma, se fosse "pronto" per la democrazia.
E qualcuno parlandomi mi ha fatto riflettere.
Il controllo. È certo più comodo, più facile, laciarlo agli altri, deresponsabilizzarsi.

Qui in Marocco la sicurezza sul lavoro è un'utopia, se qualcuno poi muore, maktub, è scritto.
In democrazia devi prenderti l'onere, prima dell'onore, di ciò che è, di ciò che accade, perché non accade ma sei tu, siamo tutti noi, a farlo accadere.

lunedì 21 febbraio 2011

La protesta...illuminata

Ci siamo, è il 20 febbraio, da giorni ormai aspettiamo che la manifestazione arrivi anche qui in Marocco. Virtualmente, sono più di 10.000 gli iscritti ai vari gruppi di facebook in nome della protesta.

Ma cosa vogliono i marocchini?

Leggendo tra i vari blog, forum e articoli, parlando con le persone, non si percepisce un vero e proprio desiderio di sradicare la monarchia, piuttosto di renderla meno potente. Rivendicano una riforma profonda del sistema politico e del posto che al suo interno deve tenere la monarchia, un regime parlamentare in cui il re sia sovrano ma senza detenere il potere esecutivo, insomma, che si segua l'esempio di Spagna e Regno Unito. Più libertà, certamente, e meno corruzione. Democrazia è un termine altisonante oramai, riscaldato dalle voci delle folle arabe in rivolta, ma in Marocco la dinastia monarchica è parte intima dell'identità nazionale e storica.

Che succede a Tangeri?

Scendo dalla qasba attraversando le stradine caotiche della medina per ragiungere place IX Avril, dove credevo che, sulla base dei precedenti storici del luogo, come per piazza Tahrir, potesse esserci movimento. È una domenica di sole e famiglie, coppie, giovani e anziani si godono tranquillamente la mattinata. Proseguo fino al Boulevard. Niente. Inizio a pensare che i manifestanti si possano essere diretti verso le periferie, dove già un paio di giorni fa c'erano state avvisaglie di protesta. Continuo verso la spiaggia e finalmente li sento. La polizia devia il traffico tutto in una direzione, si sentono tamburi e voci, cori e applausi. Mi avvicino. La folla è diretta in Place des Nations. Sono tutti giovani, a un gruppo di ragazzi ne segue un altro di ragazze. Domando a una ragazza accanto a me cosa stessero gridando. Mi risponde “vogliono...come in Egitto, lo sai quello che è successo?”. Lascio perdere. In breve riesco a capire la doppia ragione della manifestazione. “I giovani vogliono la riforma della Costituzione”, ma la protesta più saliente qui a Tangeri, si chiama Amendis.

La società Amendis (da amen: sicurezza, stabilità e dis: distribution), filiale del gruppo Vèolia, detiene la gestione del sistema fognario, di approvvigionamento di acqua potabile ed elettricità nella zona di Tangeri-Tetouan dal 1 gennaio 2002 (il 49% del capitale di Amendis è detenuto dalle società ONA- Omnium Nord-Africain e SOMED - Société Maroc – Emirats Arabes Unis de Developpement). Vèolia Environment è presente in Marocco dal 2002 attraverso vari contratti per la gestione della distribuzione di acqua ed elettricità, di fognature (Amendis e Redal), pulizia e raccolta rifiuti (Onyx). Tra le filiali il gruppo conta anche Amanor e Hydrolia che si fanno spazio nel dominio del trasporto del personale, della gestione della rete fognaria, dell'elettricità urbana e dei lavori di manutenzione per l'acqua potabile.

Torniamo a Tangeri.

In fatturazione di energia elettrica la città risulta essere la prima del Marocco. Secondo uno studio eseguito da La vie Eco, le tariffe variano da operatore a operatore, da città in città. L'ONE, l'Ufficio Nazionale di Elettricità fattura 0,7902 DH per kW/h per la prima fascia, Lydec 0,8496 DH, mentre Amendis applica la più alta tariffa a livello nazionale, pari a 0,9662 DH per la prima fascia e 1,081 per la seconda, Rendal rispettivamente 0,8018 e 0,8620. Ne risulta che lo stesso operatore, Vèolia, applica due differenti tariffe in due differenti zone, dunque, che gli abbonati di Tangeri-Tetouan pagano il loro consumo più caro di quelli di Rabat, Témara e Salè.

Riguardo l'acqua potabile, Tangeri risulta essere la seconda città più cara dopo Casablanca ma solo per la prima fascia perché, se si passa alla seconda, Casablanca si limita a 3,15 DH/m3 mentre Tangeri sale alla tariffa di 6,6 DH/m3, vale a dire più del doppio.

Per ora quindi a gridare sono soprattutto i portafogli.

Ma andiamo a vedere che succede oggi!

martedì 15 febbraio 2011

Tahrir

Tahrir come già ormai tutti sanno, in arabo vuol dire liberazione. La piazza ha preso questo nome a seguito della rivoluzione egiziana del 1919, liberazione dalla dominazione britannica.

Libertà in arabo si dice hurria. Sembra che il termine abbia acquisito il significato attuale solo dopo l'influenza francese. Libero nel senso di libero da, non più schiavo, libero da vincoli. Diverso da libero di.

Libero in italiano viene chiaramente da libère, ovvero lub-ère, far piacere, aggradare perché solo chi è libero fa ciò che gli piace (…) che ha il godimento della sua persona, che non è sottoposto a nessun padrone. [etimo.it] Da libère anche libito.

Da lub (lubh) poi liebe, love...

Insomma, libertà e amore, libertà e desiderio. Chissà se mi sto perdendo nei significati.

Chissà se gli egiziani sapranno voler essere liberi di.


Qui a Tangeri in ogni caffè, in ogni negozio, in qualsiasi luogo pubblico era accesa la tv su Aljazeera, sulla piazza della libertà, e lo è ancora oggi. Dopo la caduta di Mubarak tutti erano felici come se la rivoluzione fosse avvenuta nelle loro proprie case.

Tunisia, Egitto, l'onda continua. Arriverà anche in Marocco? Un amico dice che qui ci sono tre gruppi di persone: quelli che parlano di hashish, quelli che parlano di Real Madrid-Barcelona e quelli che parlano di moschee. E che tutti e tre sono drogati. Inoltre le pance sono piene e i prezzi sono bassi, grazie a un anno prospero per l'agricoltura. Questo fa pensare che le piazze marocchine possano restare tranquille.

Però Aljazeera.

sabato 12 febbraio 2011

Impressioni di Fès

Ci sono luoghi in questa terra marocchina che sono viaggi nel tempo.

'Aindak!, attenta, passa l'asinello con il carretto carico di pane, un altro nel senso opposto trasporta grossi sacchi di immondizia sul dorso, ehi, scansati, il ragazzo barcollante sul vecchio motorino modello Ciao non credo abbia freni affidabili, ascolta, da dove vengono queste voci? sono bambini che ripetono frasi in coro, deve essere il Corano, ah, da quella finestra lassù, si, questa è l'entrata della scuola, uh, guarda, ma che belle arance, ne è pieno il Marocco, ma cos'è questo profumo? Ecco il banco delle spezie... e tutti questi gatti? Ma quelle galline sono vive! Vediamo cosa si nasconde in questo vicoletto... la porta intarsiata di una moschea, muslima? No non sono musulmana, mi affaccio soltanto, uh, come sono magre le gambe del nonnetto che fa le abluzioni nella fontana! Invece da questa parte...o mio dio ma quelle sono pelli di mucca “fresche”... no, meglio cambiare direzione... che bei colori questi vestiti! Alcuni passi ancora ed eccoci all'ingresso della famosa Madrasa Bu 'Inayna, un'antica scuola coranica, dove oggi tengono corsi di alfabetizzazione, in particolare per le donne. Ancora, poco più avanti, la Moschea al-Qarawiyyin, sede della più antica università islamica. Che meraviglia!


La medina di Fès è la più grande del mondo, orientarsi è grosso modo impossibile per un piede inesperto, ma la magia è assicurata. Ti trovi in un'altra dimensione, lontana da ciò che ne è al di fuori, ed entri in una realtà dipinta da mille colori e profumi e suoni e... attenta che perdi il treno!!!